Луки

[Dingo]

Кузница ~ лук

Продолжаю тему стрелкового оружия имею честь поведать вам об изготовлении луков.

Проще всего сделать игровой лук из лыжи. Как делать объяснять отдельно думаю не надо, но для особо отличающихся интеллектом орков, троллей и прочих тварей все-таки скажу. Берется лыжа (желательно пластиковая) там где должно быть крепление (если оно есть, то его настоятельно рекомендую снять, а дырки заделать смесью клея с опилками) делается сужение, для рукояти. На концах делаются два запила, в которые одевается тетива. Вот и вся премудрость.

Отдельно расскажу об оружии посерьезнее. А именно об английских длинных луках. Товарищи нетерпеливые, вам не сюда, по тому как в среднем такой лук готовился несколько лет. Хотя все это время в основном идет отмачивание заготовки, а сам процесс придания формы и натягивания тетивы редко занимает больше нескольких часов. Следует также упомянуть, что вся эта работа должна быть проделана как можно аккуратнее, по тому как одно неверное движение, и, как говориться, вы отец. Шучу конечно, но весь многотрудный труд на смарку. Решайте сами, нужно вам это или нет, кроме того очень обидно если такой лук вам сломают на первой же игрушке. Если же вы твердо решили, что все это вам по плечу и не по чести вам ходить с какой-то обрезанной лыжей, то продолжим.

Тут кто-нибудь еще остался? Ага, как я посмотрю вы не испугались работы, ну что ж приступим. Что нам потребуется: тисовое полено, диаметром около 10см, а длинной такой, какой вам нужен лук. Доски брать не рекомендую, по тому как нужна заготовка обязательно с продольными волокнами, а доски пилят как Бог на душу положит. Также нужен моток не витых нитей (например кевлар).

Итак, полено следует расколоть на две ровные половинки с помощью клиньев. Именно это и будет заготовками для лука. Далее следует положить их отмачиваться, по тому как тис дерево исключительно твердое и согнуть его будет без таких процедур довольно трудно. Сколько нужно мочить написано выше - год, но особо нетерпеливы могут ограничиться несколькими месяцами, но никак не менее трех. Ранее луки отмачивали в теплой воде, но кипятить древесину тоже нельзя. После этого древесину около месяца сушили.

Далее речь пойдет об особенностях строения лука. Итак, длинный английский лук состоял из двух слоев, внешнего и внутреннего. Это обеспечивало дополнительную упругость и довольно длительную неподверженность деформации. Следовательно из заготовок следует сделать две пластины, притом слои должны сочленяться плотно, по этому линия скрепления должна быть как можно площе. Тем не менее лук имел круглое сечение, по сему, части должны иметь в сечении форму полукругов, так же внутренняя сторона должна быть на 1-1,5 см короче внешней. В средневековье слои скреплялись клеем (он нем ниже), но если вы найдете лучший вариант крепления, флаг вам в руки.

Итак, клей. Клей использовали рыбий. Думаю если постараетесь, то найдете его в продаже, но можно сварить его и самому. Вариться клей из плавников и костей крупных пресноводных рыб. Кроме того можно использовать клей из сухожилий. Делается он следующим образом: сухожилия помещали в горячую воду и очищали от жира и грязи. Затем грязную воду сменяли чистой дождевой. Варить сухожилия требуется несколько дней подряд, добавляя воду (аромат будет царить жуткий). После чего разваренные сухожилия отделялись и уваривались до желеобразного состояния, после чего их резали на кусочки и сушили. Сей запас и обеспечивал мастера. Кстати этот клей считался едва ли не самым лучшим.

Далее, как думаю понятно части лука следует склеить и дать им высохнуть. Теперь можно проверить где центр тяжести у лука. В идеале он должен находиться в середине рукояти, но допустимы отклонения на 3-3,5 см. Ежели лук отклоняется больше чем нужно, то следует его немного состругать с более тяжелой стороны (немного - подразумевается ни в коем случае не более миллиметра) но не в ущерб длине и ширине, отсюда следует, что состругивать нужно с внешней или внутренней стороны острым резцом по всей длине. Эта операция должна быть проведена как можно аккуратнее по тому как сточив чуть больше или сделав слишком глубокий надрез вы рискуете при натяжении сломать лук. Если будет сточено слишком много, то неминуемо будет перекос плечей, что смерти подобно.

Теперь делаем тетиву. Как делать тетиву подробно описано в изготовлении арбалета, но не поленюсь повториться. В доску вбиваются два гвоздя, на расстоянии длины тетивы. После чего вокруг них делается несколько витков нити (натяжение должно быть равномерно). После чего петли перематываться в середине и по краям. Результат - тетива с двумя петлями на концах.

Как надевать тетиву. Если вы одним махом наденете тетиву на свежесделанный лук, то почти гарантирую, что вы его сломаете. Надевают тетиву в течении нескольких дней. Вместо тетивы пока рекомендую использовать несколько разной длины прочных невытягивающихся нитей с петлями на концах. В день лук следует за несколько нажимов сгибать лук на расстояние около 3-5см (лук будет похрустывать и поскрипывать, но это нормально), после чего на него одевается одна из нитей и вы оставляете лук в таком состоянии на день, на следующий день такая же операция и так пока изгиб не будет достаточен для надевания настоящей тетивы. Кроме того, изгиб лука не должен быть слишком велик - это вам не баллиста. Даже если лук будет хорошо терпеть сильный изгиб, то еще не факт, что он не сломается после первых выстрелов. Когда тетива надета оставьте лук в таком состоянии на пару дней. После этого вы можете первый раз натянуть свой новый лук. Но сначала нужно проверить, нет ли перекоса плеч. Если он есть и довольно большой, то я вам очень сочувствую, но вы где-то ошиблись с измерениями, тут уж ничего не поделаешь, хотя лук будет стрелять и так, но меткость безвозвратно утеряна. Ежели плечи одинаковы или перекос ничтожен, то мои вам аплодисменты. Теперече вам уже точно ничто не мешает натянуть лук. Натягивает его следует очень плавно (особенно первые разы), питом нельзя его спускать - отпускать тетиву без стрелы нужно также плавно, как и натягивали. Натянув лук раз 5-10, можно попробовать приступить к полевым испытаниям. Перед тем как я вам поведаю как делать стрелы, расскажу об ошибках.

Если лук неправильно склеен или использован низкокачественный клей, то составные части могут разойтись (что встречается довольно редко). Если с вашим луком такая беда, то просто снимите тетиву (если ее не разорвало, что в таком случае бывает довольно редко) и слейте пластины снова. Кроме того полезным будет в нескольких местах плотно стянуть лук крепкими нитями, сделав хомуты, если вы это сделаете, то увеличиться срок службы лука и становиться меньше вероятность травм в случае поломки.

Слишком узкие плечи. В диаметре плечи должны быть около 3см. Иначе лук будет слишком хрупкий и может сломаться при натяжении.

Тонкая тетива. Чем это грозит ясно - разрывом, а по сему не жалейте ниток.

Стрелы. Лучшие стрелы сейчас делаются из алюминиевых трубок набитых древесиной, но это орудие опытных стрелков. Я же для стрех рекомендую использовать круглый штапик. Длина около 65 см. Наконечник. Смотря для каких нужд он вам нужен. Рассмотрим два вида: игровой и охотничий (а вы что думали, раньше такие луки рвали кольчуги, так что рассчитывайте силы). Итак игровой. Т.н. гуманизатор делается из войлока, прикрепленного к древку изолентой. Охотничий же делается из обычной консервной банки - древко вальцуется в сложенном вдвое наконечнике , после чего его конец (только самый конец) затачивается. На задней части стрелы делается ловушка для тетивы, это прорезь, в которую ложиться тетива и препятствующая ее соскальзыванию. Тетива должна свободно входить в прорезь и не менее свободно оттуда выходить и ни в коем случае не должна там зажиматься. Оперение. Для игровых стрел его можно сделать из скотча, но лучше, конечно, делать перьевое. Для изготовление оперения берется гусиное перо с крыла и разрезается на две половинки. Затем эти половинки обрезаются до требуемой длины (около 9см). Куда так много? Так вот края заготовки очищаются от оперения на 1,5см. Теперь делаем в стреле небольшую канавку для пера. водружаем в нее перо и за зачищенные края плотно приматываем нитью, только не делайте обмотку слишком толстой. Некоторые приклеивают перья и жалоб по такой системе крепления тоже не возникало. Далее стрелу и оперение следует навощить - натереть восковой свечкой и недолго подержать над огнем (над, а не в, а то оперение мигом спалите).

Да, забыл сказать, изготовление луков и арбалетов по законам РФ преследуется. Но т.к. лук без тетивы не лук, а палка (даже если тетива лежит у вас в кармане) - делаем выводы.

Советы к хранению использованию:

НЕЛЬЗЯ хранить лук с натянутой титевой (я не про лыжные луки, те как хотите так и храните). Титеву следует натягивать непосредственно перед стрельбой.

Нельзя спускать титеву без стрелы, возможен ее обрыв (титевы)

Нельзя стрелять стрелами с боевым наконечников по людям.

Анганор

[Dingo]

О тетивах для лонгбоу

Хочется вернутся к вопросу о природе средневековых тетив для лонгбоу и о современных их аналогах. Большое спасибо, за помощь в подготовке статьи «ANCIENT COMPANY of LONGBOWSTRINGMAKERS» (Лондон) и лично Джону Нелсону, и Филиппу Д.Хартли.

Никто не подвергает сомнению, что тетивы были «травяными»(hempp) и были сделаны из «травы», но немедленно возникает следующий вопрос – что в те далекие времена именовалось «травой». Сегодня это слово обозначает различные сорта конопли CANABIS и нет сомнения что лучшие волокна конопли С.indica, C.sativa и других могли применятся для производства нитей, тетив и веревок, но дело в том что ни в Англии ни в Северной Европе данный материал как таковой отсутствовал (не рос и не продавался), тогда как доступность дешевого материала для тетив в больших количествах была чрезвычайно важным фактором для истории Английской нации.

Список стеблевых волокон – длинных, прочных волокнистых структур которые лежат между эпидермисом и сердцевиной большого количества разных растений, достаточно широк. Сегодня когда производство тетив больше не является промышленной необходимостью номенклатура производимых натуральных нитей изменилась.

Единственный пример сохранившийся средневековой Английской тетивы (Мэри Роуз) представляет собой плотную веревку (шнур) сплетенную из волокон СANABILIS GIgantea – в Средние Века именовавшуюся HEMPP. Canabilis (7 видов) – родственник конопли (Саnabis) отличался от неё большей прочностью и меньшей эластичностью.

Canabilis Gigantea (раньше - Hampp) - прочность 8 gr/denier, растяжение менее 1%.
Сanabis Sativa (сейчас -Hamp) – прочность 6.5 gr/denier, растяжение 2 – 4%

Три основные Гильдии в Европе производившие тетивы («Ropemakers of London est.1324», «Бридпорт est. 1300?» и Венецианская «TANA» est. 1303) имели свои «плантации» Саnabilis. Но эпидемия тли на рубеже 15 и 16 веков истребила высокорослый сорт Саnabilis (ныне это невысокая травка, непригодная для изготовления нити), и производители веревок стали разводить привезенный с востока худший по качеству Саnabis (проше размокает и сильнее тянется). Другой альтернативой Сanabilis мог стать Лен (Linum, ок 20 видов) ( прочность 5 gr/ denier, растяжение 2 – 6 %) и Крапива Жгучая (Urtica Diorica) и возможно в период «затухания» (16век) применения лонгбоу, именно вторая играла ведущюю роль.

Но что касается периода расцвета лонгбоу, то правила (Древняя Гильдия Изготовителей Тетив для Лонгбоу существует и сегодня – пр.пер) за 1326 год гласят : «должен использоваться «хорошо подобранный»Английский Хемпп (hempp(Canabilis – пр.пер)),но не «приречная трава» («тubbed» hemp -крапива Использовались U.dioica, U. urena, U.pilufitera. – пр.пер. Производство существовало в Knaresbourgl в северном Йоркшире и Северной Ирландии), ни «Колеранская»(Colleyn) трава (лен – пр. пер). Производство веревки существовало в Германии, Италии, Ирландии. Прекрасный материал для ткани, видимо не подходил для изготовления тетив)

Итак мы видим следующую картину. Средневековый Английский лучник, царивший на полях сражений, обладал тетивой изготовленной из материала близкого, по характеристикам к современным материалам для тетив:

Canabilis Gigantea (раньше - Hampp) - прочность 8 gr/denier, растяжение менее 1%.
Сevlar – прочность 9-10 gr/denier, растяжение 1,2%
FF (fast flight) – прочность 8 gr/denier, растяжение 0,4 %
Dacron – прочность 8 gr/denier, растяжение 1-1.5 %

Тетива, изготовленная из Наmрр в отличие от льняной, конопляной или крапивной тетивы имела вес в 2 и более раз меньший, при большей прочности. Так как начальная скорость стрелы впрямую зависит от веса тетивы (увеличение веса в 2 раза прибл 40% потеря начальной скорости) английский лук приобретал значительно большую по сравнению с другими эффективность.

Лен - Linum Ussisatissimum – прочность 2 - 5 gr/ denier, растяжение 2 – 6 %
Крапива - Urtica Diorica – прочность 4 gr/denier, растяжение 4 - 5 %

А также не произраставшие в Европе

Конопля - Сanabis Sativa– прочность 6.5 gr/denier, растяжение 2 – 4 %
Джут индийский – прочность 2 gr/denier, растяжение 1,7 %
Кожа – прочность 2 gr/denier, растяжение 4 – 10 %
Сухожилия – прочность 2 – 8 gr/denier, растяжение 7-10 %
Шелк – прочность 2 – 3 gr/denier, растяжение 2,5 - 5 %
Сисал Американский – прочность 4.5 gr/denier, растяжение 1%
Абака Филлипинская – прочность 4,2 gr/denier, растяжение 4%

В конце 15 столетия, когда Canabilis Gigantea стал исчезать, эффективность английского лука значительно упала. Сегодня реконструкция лука обладающего большой энергией выстрела, представляет серьёзную проблему. Тисовый лук (из «высокорослого» тиса) с натяжением от 50 до 70 фунтов, с тетивой из хемппа был способен послать тяжелую (30-40 гр) стрелу на расстояние до 400 ярдов. Лук из современного («кустарникового» травянистого) тиса с тем же натяжением с тетивой из льна способен послать такую стрелу только на 100 – 120 ярдов. Таким образом мы имеем в четверо меньшую эффективность – фунты натяжения/ длина полета.

В наши дни реконструкция английского лонгбоу получила два направления – декоративный и функциональный. Декоративное направление это собственно тисовый лук и льняная тетива, а функциональный это лук из экзотических пород дерева (большей частью – 2 слойный), более похожих на тис средних веков, и тетивы из искусственных материалов, близких по характеристикам волокнам Canabilis. Британская Ассоциация Лонгбоу стремящаяся сохранить традиции средневековой «Артиллерийской» стрельбы и проводящая соревнования по средневековым правилам, основывается на принципе функциональной реконструкции лонгбоу. Также в Англии есть много групп «ливинг хистори» не занимающихся собственно стрельбой из лонгбоу, которые отдают предпочтение декоративной реконструкции. Такие группы используют луки малой эффективности – невозможно использовать льняную тетиву для мощного лука – тетива должна быть в двое толще исторического прототипа. Сохранилось большое количество стрел, и большей частью они имели пропилы под тетиву в самом дереве (часто с усилением роговой пластинкой). Типичные примеры – стрелы с Мери Роуз и стрела из Лондонского Тауэра - 1.07см у наконечника и 0.7см у хвостовика. Пропил составлял 0.29см что говорит о высоком качестве используемой тетивы. В любом случае диаметр английских тетив на 14 – 15 века не превышал 0.4 см. Такая тонкая тетива не может быть изготовлена для «быстрого» лука с натяжением больше 25 – 30 фунтов из льна, крапивы или конопли.

Технология изготовления тетивы:
Известны три способа изготовления тетивы – «бесконечная петля», «обратно закрученный шнур» и «фламандская».

Современные «коммерческие» тетивы – это «бесконечная петля». Это самый лёгкий способ изготовления, но он дает самую слабую тетиву – каждая нить работает сама по себе. Это значит что получается самая толстая и тяжелая тетива. По этой причине, группы декоративного направления не используют этот тип – тетива становится ещё толще. Хотя в некоторых случаях, такие тетивы вероятно использовались в средние века (не в армии).

Самым исторически правильным, прочным и легким был способ «обратно закрученного шнура» - технология плетения тетивы из нитей на специальном ручном станке. В этом случае, волокна работяют как единое целое, что уменьшает сечение и вес тетивы. «Фламандская» тетива это подвид «шнура» - формирующего с одной стороны «бесконечную» петлю и завязывающийся на луке с другой.


Библиография:

Journal of the Society of Archer-Antiquaries, volume 27, 1984.
Lane, Frederic Chapin, 1932. The Rope Factory and Hempp Trade of Venice in the Fifteenth and Sixteenth Centuries, Journal of Economic and Business History, Vol. 4 No. 4 Suppl. (August 1932).
Plymouth Cordage Company, 1931. The Story of Rope; The History and the Modern Development of Rope-Making. Plymouth Cordage Company, North Plymouth, Mass.
Sanctuary, Anthony, 1996. Rope, Twine and Net Making. Shire Publications Ltd., Cromwell House, Princess Risborough, Buckinghamshire.
Teeter, Emily, 1987. Techniques and Terminology of Rope-Making in Ancient Egypt, Journal of Egyptian Archaeology, Vol. 73 (1987).
Tyson, William, no date. Rope, a History of the Hard Fibre Cordage Industry in the United Kingdom. Wheatland Journals, Ltd., London

Дмитрий Дембовский (Валлийский Отряд) © 2005

[Dingo]

Наконечники стрел 14-15 в.
Средневековые наконечники стрел

Наконечники в период средневековья могут быть разделены на две основные группы:

Лезвийно-зазубренные, лезвийные (barbed - от barb –зазубрина) и «не лезвийно-зазубренные», другими словами – конические (bodkin).
Лезвийные Броадхеды (Широкоголовые)

Все приведенные наконечники использовались в военных ситуациях, но лезвийные наконечники это наконечники в первую очередь использовались для охоты на мелкую и крупную дичь, так как их режущие грани при любом с контакте с телом вызывали сильную кровопотерю. Они обычно крепились гвоздиком к древку через втулку, чтобы избежать их потери, так как, особенно широкие броадхеды были крайне дороги в производстве.
К этой группе относятся следующие наконечники:

Тип 16 лезвийный наконечник.
Этот наконечник в равной степени использовался, дли охоты и войны и есть свидетельства того, что это адаптированный в позднее средневековье к военным нуждам Броадхед с криволинейной формой лезвия. Он был создан с целью объединить в себе проникающие и режущие свойства, чтобы причинить врагу наиболее глубокую рану. Есть много вариаций этого типа, различных по форме и размеру. На некоторых зазубрины так малы, что с трудом классифицируются как зазубрины, а только как расширяющиеся в стороны лезвия. Этим типом наконечника было оснащено большинство стрел с Мэри Роуз.

Тип 15 Броадхед с Ласточкиным Хвостом.
Этот длинно-лезвийный броадхед использовался для охоты на крупную дичь, такую как вепрь и олень и был способен создать более глубокую рану чем прямолезвийный броадхед. Длинные «хвосты» придают максимальную длину режущим краям минимизируя вес и сопротивление ветру в полете. Редкий в армии, очень дорогой наконечник.

Тип 14 Большой Криволинейный Броадхед.
Это самый крупный из использовавшихся наконечников и предназанчался для охоты на вепря, оленя или медведя. Чтобы реализовать его режущюю силу, он использовался исключительно с маленьких дистанций. Есть свидетельство, что его по крайней мере однажды применили на войне, чтобы обескровить и остановить лошадь и пленить её седока. Но его цена, делала его принадлежностью богатого охотника, а не солдата.

Тип 13 Малый Броадхед
Этот меньший по размеру броадхед использовался для охоты на среднюю дичь, и периодически на войне, для стрельбы по бездоспешным людям и лошадям. В армии встречался, но не в массовом порядке.

Прямолезвийный броадхед
Охотничий наконечник для вепря или медведя.

Броадхед с изогнутыми лезвиями.
Также для охоты на вепря и медведя, но делал значительно более глубокую рану.

Тип 3 Зазубренный наконечник
Самый распространенный наконечник для охоты и войны на раннее средневековье. Длинная втулка обеспечивает глубокое проникновение причиняя максимальный вред дичи или врагу.

Тип 2 и 1 Англосаксонские Лопатовидные Броадхеды
Дорогие охотничьи наконечники, популярные в средние века, использовались иногда и для войны. В наши дни на охоте в Америке моим наконечником «с 28 метров при не очень удачном попадании в кость животного, в данном случае кабана, наконечник разрубил кость и попалил зверя, позволив сделать второй выстрел. Еще один выстрел с 24 метров сверху вниз поразил не жизненно – важную часть лося, а только поверхность шеи, поранил животное настолько, что бы позволить сделать второй успешный выстрел.» Я включил эти не зазубренные наконечники в эту группу за их длинные режущие грани.

Конические наконечники (Бодкины)
Это настоящие боевые наконечники, использовавшиеся чтобы причинить максимальный урон противнику, особенно облаченному в кольчугу или иные доспехи. Большинство втульчатых наконечников не имеет отверстия для гвоздя на втулке. Это было связано с тем, что казенные армейские наконечники были дешевле охотничьих, и выдавались лучникам бесплатно. К тому же наконечник, остававшийся в теле увеличивал смертность противника. Древкам военных стрел придавалась коническая форма и они сами по себе использовались для стрельбы по врагу, особенно по бездоспешному, или одетому только в кольчугу. Стальные наконечники носились от стрел отдельно и одевались на коническую часть древка непосредственно перед сражениями, где приходилось иметь дело с врагами, покрытыми доспехами. Для того чтобы надеть втульчатый наконечник, требовалось только сильно надавить и повернуть его, чтобы плотно зафиксировать на конической части древка. Конические наконечники также изготовлялись из рога и твердых пород дерева и вклеивались в древко. Такие стрелы использовались для меткой стрельбы на большие дистанции и являлись принадлежностью лучших лучников в армии. Все типы конических наконечников, включая сами конические части древков, обычно покрывались слоем воска, уменьшавшего трение с целью и значительно увеличивающего глубину проникновения.

Тип 12 Треугольный Бодкин
Этот наконечник использовался против рыцарей в «плейт армор» и пробивал броню при перпендикулярном попадании на разных дистанциях.

Тип 10 Боевой Бодкин
Самый типичный бодкин, имел формы разной длины и диаметры втулок от 7мм до 1,5 см (для осадных луков). Он пробивал кольчугу и пластинчатый доспех на всех дистанциях.

Тип 9 Бодкин
Бодкин спроектированный еще римлянами и «доживший» до позднего средневековья. Пробивал большинство типов доспехов.

Тип 7 Игловидный Бодкин
Популярный особенно в раннем средневековье и был создан чтобы проникать через тонкую кольчугу. Прямое развитие Викингского листовидного наконечника. Проведенные учеными тесты показали, что наконечник очень эффективен против кольчуги и пробивает тело в ней на вылет. Также легко он пробивает современные бронежилеты (кевлар). Существовало большое количество видов от легких для стрельбы на большие расстояния – 2 дюймов длины, до тяжелых, таких как 8 дюймовый наконечник найденный в замковом рву в Срединной Англии.
Другие бодкины имели квадратное, коническое и ромбическое сечение. Деревянные и роговые бодкины изготовлялись обычно квадратного или конического сечения и имели черенки разной формы для вклеивания в древко стрелы. Стальные бодкины в большинстве случаев были втульчатыми. Известны простые и дешевые пирамидальные бодкины, полые внутри. Такие наконечники в основном использовались для арбалетных болтов, но и для лучных стрел тоже.

Тип 6 Вилкообразный наконечник
Этот довольно распространенный наконечник с средние века, не относится не к одной из групп. Существует много разных странных теорий объясняющих его назначение. Одна из них предполагает, что его применяли для перерубания такелажа кораблей. Но если это так, то почему ни один из множества найденных на Мэри Роуз не относится к этому типу, хотя корабль вышел в море, чтобы принять участие в морском бою. Чтобы наконечник смог перерезать такелаж, эти веревки должны быть очень тонкие. Также, учитывая что стрела в полете вращается, то шансы попасть в веревку под правильным углом очень не велики. Мне было бы очень интересно услышать если кто-либо смог провести тест такого рода и какие бы он получил результаты!

Другая теория – что этим наконечником стреляли по задней части лошадиных ног с целью перерезать сухожилия и свалить животное ! Не слишком практичная идея по тем же причинам, что и с веревкой, а если учесть что лошадь еще и на месте не стоит то легко ли этого достичь? По моему мнению наконечник использовался для:
1) Для охоты на птиц. Вилка – единственная форма наконечника перерубающая перья. Возможно, что такие стрелы легче искать, так как они погружаются в почву не очень глубоко.
2) При стрельбе по лошадям на войне (хотя такие наконечники, опять таки не типичны для армии), такой наконечник предпочтительнее броадхеда. Он делает рваную рану, причиняя немедленную боль, и может заставить лошадь сбросить седока. Броадхед же способен нанести такой порез, который не причинит немедленной боли. Это замечали охотники на оленя: после попадания броадхедом олень иногда продолжал есть, не показывая ничем, что его поразила стрела..

Дополнительные тесты наконечников и баллистики средневековых стрел могут быть найдены в книге Роберта Харди «Мир лонгбоу».

[Dingo]

Статьи / Как хранить деревянные луки
Как хранить деревянные луки
инструкция по эксплуатации

Как хранить:
с ненатянутой (снятой) тетивой
в сухом прохладном месте, вдали от резких перепадов влажности и температур
в льняном или кожаном чехле
на природе не оставлять на солнце или под дождем
при перевозке избегать ударять лук о чего-бы то ни было, класть на него что-либо сверху
Как использовать:
в сухую погоду, от +10 градусов (предпочтительнее - от +15 градусов) и выше
никогда не отдавать никому в чужие руки пострелять
никогда не стрелять "вхолостую"
натягивать и снимать тетиву только строго определенными способами
не оставлять в натянутом состоянии дольше 3-х часов подряд, в сутки не более 6 часов суммарно
тетиву натягивать только не дальше строго определенного предела, специфичного именно для этого лука и для длины ваших рук - до носа, уха или плеча
не использовать в качестве тетивы самоделки из неорганических неэластичных материалов, напр. струны
не натягивать лук в обратную сторону
натягивать тетиву лука плавно, не рывком
Следуйте этим простым правилам - и ваша игрушка прослужит вам долго и надежно :-)

Фауст, эсквайр Энтони (Валлийский Отряд) © 1997-2004