Аккумуляторы на 12 V
 

Кто знает где можно У НАС купить небольшой аккумулятор (желательно литиевый, вроде промышленными называются) на 12 V? желательно с зарядкой.
З.Ы. Есть вариант аккум от скутера, но он тяжеленький. Надо галогенку подключить...

У нас врядли, если только под заказ и то не факт. Чтоб заказ гарантированно приняли, есть вариант батарею от ноута, но в качестве источника для лампы при видеосъёмке, ИМХО стоить это будет - мама не горюй! Можно попробовать от стандарной УПСы (бесперебойника). Кислотный, в среднем ёмкость 7 А/ч. не знаю сколько она весит по сравнению со скутерным...но для этих целей самый простой вариант. Тут уж выбирать надо, любишь кататься...люби и катайся. :)

А эти аккумуляторы отдельно продаются? Вроде так выглядит. А по весу и так пойдет...

В инете куча инфы через поисковик про них. Давно смотрел. Там и масса указана и адреса (московские).

Ну вот тут погуглил и что в среднем получилось:
1. Литий батарея для ноута в зависимости от ёмкости (2,6-4,4 А/ч) стоит 1600-2000 р. + зарядник (в среднем) 900 р.
2. Кислотный акк. для УПСы марки Дельта, ёмкость 4,5 А/ч. габарит 90х70х100 мм. вес 1,7 кг. стоит 560 р. зарядник естессно делать самому или использовать готовый из расчёта зарядного тока 0,45 А. (1/10 от ёмкости.)

хорошо еще что в америку не надо ездить, хотелось бы поближе.
Хотя бы волочек :)

у 1. дороговато
даа емкость маловата, хотя бы 7 а/ч. Пойду примерюсь к батарее от скутера. Масса не столь важна, таскать минут 30 всего.(хотя меньше лучше)

Ну по любому хотя бы до "Ресурса" дойти надо. Они в принципе всё должны возить. А вот и телефончик их 5-19-12, уж что проще прям щас позвонить и спросить ;) Там и по 7 A/часов есть, я намеренно брал наименьший вариант

Да спасибо посмотрел, есть и на 7 и 9 и даже 12, думаю 7 возьму 600 с копейками.

Как говорится "хозяин-барин". :) Хотя если честно сказать, я не совсем понимаю смысл большой ёмкости? Если здесь http://second.udomlya.ru/uf/showthread.php?t=14015 идёт речь о каких то 30 мин., то с 4,5 А/час. аккумулятора в течение этого времени можно снимать нагрузку в пределе 9А.! Это какой осветитель? Ну да ладно...

да лучше взять с запасом, читал (хотя может есть электрики и подскажут как рассчитать время на которое хватит аккумулятора в зависимости от мощности лампы 35-50 W планируется подключать) что 7 амперных аккум. хватает минут на 30-45. Запас на первое время и с течением времени аккум. теряют "емкость"...

Ну давай посчитаем. Мощность лампы 48 Ватт (для круглости), посчитаем ток: I=P/U=48/12=4 A

Примем, что аккумулятор можно разряжать максимум до 30% (чтобы он дольше служил, это для свинцовых рекомендуют).

Требуется 45 минут, т.е. 0.75 часа.

Итого получаем: ёмкость = 4А*0.75 часа/0,7 =4,29 А*ч

Ну округляй до 5 и вполне хватит (не забывай, мы 30% сделали запас на будущее).

50 ватт делим на 12 В. получаем 4,2 А. (всё конечно примерно) Ёмкость батареи 4,5 А/час. Значит полученный в расчёте ток она будет отдавать в течение часа. Это если при непрерывной работе, при перерывах, даже небольших, батарея будет частично "восстанавливаться" и этот ток сможет отдавать несколько дольше.

Даа размеры не учел 5 А размер 7x10.6x9 см и вес 1,65 кг. 7А - 6.5х9.4х15.1 см и вес 2,6 кг. Отсюда предпочтительнее 5А. Это от УПС

Калькулятор аккумуляторных батарей

может кому пригодится

http://www.sdisle.com/battery/calc.html


Сорри за флуд вот ещё по теме

http://www.caves.ru/archive/index.php/t-11000.html

так что нельзя полностью их разряжать, значит 7А/ч брать :) и таскать на себе

Извиняюсь, просто немного по профессии, поэтому мож кому пригодится:
номинальный ток разряда ~=0,1 от емкости, именно при таком разряде гарантируется номинальная отдача. При большем токе разрядки (а 4,2А это гораздо больший ток) КПД батареи резко уменьшается, и выдаст она 60-70% номинала по макимуму до разрядки. Поэтому выбор 7а/ч батареи вполне справедлив.

Я и не оспариваю! В своих постах я сразу оговорился словом "примерно". Затем мне весьма проблематична идея съёмки непрерывно в течение часа. Никакого терпения не хватит такой сюжет просмотреть. :) Данные приводил из расчёта однократного и не частого употребления таких режимов, что в домашних условиях вполне допутимо, да и данные заложены максимально возможные (см. на мощность лампы от 35 до 50 ватт) Также рассчитывал, что для подобных целей оправдан малый вес и габариты. И конечно добавил, что "хозяин барин" и "любишь кататься - люби и катайся"...а никак не настаивал на этом выборе, т.к. далёк от мысли, что никто не имеет понятия об ампере.

Да я и не для спора, мало ли пригодится, кто еще будет выбирать: берите на энергоемких потребителей батарею емкостью в 2 раза больше, если не критически габариты и цена, не ошибетесь :)

Есть одно НО. Чем больше ёмкость, тем выше саморазряд. А вообще, 0.1 ёмкости - это просто для ГОСТа какой-то определённый ток выбрали. ЧЕм ниже ток, тем проще для аккумулятора, но таскать из-за этого в 2 раза больше как-то не улыбает. Кстати, свинцовые тяговые аккумуляторы разряжаются токами значительно выше их ёмкости. Ну или того же порядка. Служат, правда, около года.

врядли будет восстанавливаться В) В смысле "из ничего чего-то не возьмется" - если взяли всё из батареи, что в неё закачали, то там уже ничего нет. А вот чтобы всё это снять, вот тут надо сильно попотеть. И ещё раз рекомендую не разряжать батарею ниже 30% её емкости (можно по напряжению судить или по времени), т.к. в этом случае начинаются необратимые процессы. Также нельзя хранить свинцовые аккумуляторы разряженными - лучше всегда подзарядить до максимума.

Электрик?тогда подскажи как определить(измерить) остаточную емкость? (чем(какой мультиметр, вроде так, купить), какие параметры должны быть, время в зависимости от мощности лампы
?). Конкретно для аккумул. 12V - 7 А.ч.

И какой зарядник подобрать, каким током заряжать и какое время. Спасибо.

Ну ты любишь так копнуть, что и у сведущих людей скулы сведёт! Хотя справедливости ради надо сказать, что изложенное всегда правильно, НО - вносит лишние напряги в обсуждение простых вопросов. :) Ну во-первых слово восстанавливаться было взято в кавычки. Имелся ввиду эффект частичной рекристаллизации сульфата свинца после длительного действия разрядного тока. Думаю, что все его могли наблюдать в большей или меньшей степени, к примеру: работаешь (длительно) шуруповёртом, почти села батарея и не крутит...однако полежал немного и опять что-то "выжала из себя", покрутила. Проще надо быть, проще. :) А выражаясь простым языком:
-при заряде - сульфат свинца "растворяется" и увеличивает плотность электролита, а на электродах выделяется газ (кислород и водород). На практике по обильному выделению газа определяют завершение процесса заряда.
-при разряде - сульфат свинца кристаллизуется, уменьшая плотность электролита.
Во-вторых, может это и есть бесплатная идея решения вопроса? А не купить ли в хозяйство шуруповёрт и использовать его батареи (благо их 2 в комплекте) для питания подсветки? Опять же он и дома он сгодится, да и вопрос с зарядником стоять не будет. ;) Ёмкость их правда невелика, на своих я не нашёл инфы, гугль тоже молчит. Ну да по косвенным признакам можно речь вести о 2-3 А/час. Да и от модели видимо весьма зависит. В-третьих (это уже к теме контроля степени разряда), средними показателем напряжения одной банки есть - свежезаряженной 2,3-2,5 В. Нормальной 2 в. Разряженной 1,6-1,8 В. Отсюда вывод - не разряжать 12 В. батарею ниже 9,8 В (или совсем уж критично 9,6 В.) Для домашних условий этих критериев достаточно. Ну а за точным изложением, подсчётом, контролем и иже с ними "головной болью" это к Pitty, он это дело доведёт до молекулярного уровня. ;)

до такого не надо, а вот приспособку для отключения питания(по снижению напряжения, емкости, силы тока) неплохо бы. Может продаются такие или самому спаять несложно? Электрики ау...

Дык ить всё просто...эх вспомнить молодость: получается что-то типа такого... при напряжении на аккумуляторе более 11,2 В (с допущением, что стабилитроны имеют одинаковое и номинальное напряжение стабилизации) потенциал базы левого транзистора выше, чем правого и он открыт, реле включено. Если ниже - он закрывается и прерывает ток через обмотку реле, оно отключается, схема обесточивается, пока не поступит питание с сетевого БП через диод D3. Резистор R3 в принципе, не обязателен, хотя и желателен. Его сопротивление равно сопротивлению обмотки реле. Реле должна быть мало потребляющим, чтобы могло включиться последовательно с эмиттерным резистором R2 (порядка 5...6-вольтового). Диод D5 - защитный от противо-ЭДС при выключении реле.
Вложение 21740

Определить остаточную ёмкость с достаточной точностью можно по напряжению холостого хода батареи, но для этого надо точно знать её зарядно/разрядную характеристику и температуру окружающего воздуха. А этих данных ты скорее всего не получишь. Приблизительно для 12 В свинцово-кислотных аккумуляторов напряжение полного заряда 13.8 - 14.4 В (2.3-2.4 В*6 банок) при 20 градусах, полного разряда где-то около 12.0 В (2.0 В* 6 банок).

Так вот, если у тебя нет разрядной характеристики, то лучше ориентироваться по времени.

А зарядный ток обычно стандартен - 0.05-0.1 ёмкости, т.е. для 7Ач батареи - 0.35-0.7 А, заряжать 24-12 часов.
Вообще, лучше сходить на сайт производителя батареи и там посмотреть рекомендуемый режим заряда/разряда: есть нюансы особенно для герметичных необслуживаемых батарей и батарей с гелем.

Чета схема уж больно сложная...Вместо реле с успехом можно поставить современные полевики серии IRF. Схему набросать не могу - нет потенции, а вот совет дельный дать могу:
Купи себе фонарь специализированный (если тебе для подсветки использовать) - там все схемы контроля, зарядки, иногда даже регенерации есть, зарядник идёт с ней в комплекте... И стоить ихмо будет дешевле, чем по отдельности (правило такое есть).

2Мессиа: Насчёт шуруповёрта это ты махнул В) Там же никель-кадмий!!! В) а у того - эффект памяти т.д.

2Хамелеон: Будь предельно осторожен при экспериментах со свинцовыми батареями - ток КЗ у них очень большой и иногда может быть ограничен специальным предохранителем однократного действия, встроенным внутри батареи (для предотвращения от взрыва или пожара), таким образом при достаточно продолжительном КЗ может убить батарею напроч, не говоря о том, что можешь учинить неплохой трах-барабум.

Из баек автомобилистов: ключ 14/17 испаряется на аккумуляторе 125 А*ч от камаза. Или обгорает до неузнаваемости, не помню уже точно, но был потрясен такими вещами.

Кстати, недавно усиленно зачитывался сайтом об электротранспорте, так там говорят о токах 10кА и больше. Там правда тяговые акки.

Я правильно понял, что из-за эффекта памяти НК, ты категорически не советуешь покупать шуруповёрты???
*Будучи напуганным Pitty, уныло пошёл в раздел "Продам", сдавать свой шуруповёрт...
Срок службы кислотника определён в среднем на 6-8 лет (до 20). Чтобы он прослужил "всего" 2-3 года, нужно быть полным долбодятлом, и приложить к этому немалые усилия, чтобы ухитриться убить его в ноль. За это время камера будет заброшена в угол и вопрос не будет стоять. Многие прошли этот путь...когда после покупки снимается и монтируется ВСЁ. Через несколько месяцев комп забит огромным количеством контента весьма посредственного качества и тяга к съёмке куда-то исчезает. И вообще этот топик стал напоминать подобный, когда несколько месяцев назад, в течение недели (кажется), всем форумом обсуждалась покупка 2-х батареек к фотику. В результате обсуждения были затронуты геополитические темы, проведён анализ мирового рынка ценных бумаг, частично доказана теорема Ферма и полностью опровергнут закон относительности.
*Ушёл совсем...

Погоди, не уходи В))) С кем же я буду болтать. Насчёт свинцовников (кислотников) про 2-3 года ( а чаще 1 год) речь шла о тяговых аккумуляторах, которые работают ежедневно а то и по 2 цикла в день. И в очень тяжелых условиях (у них действительно 20 лет обычной работы).
Ну а насчёт эффекта памяти уже писано-переписано. Его не надо бояться, просто надо разряжать максимально аккумуляторы хотя бы 1 раз в 10 циклов и будет счастье... и будет 1000 циклов и даже 1500.

ЗЫ. А, теперь понял для чего все эти извращения. В) А то никак не мог в голову взять зачем.

Ай, пошла профессиональная бодяга ;d Конечно не определенный, но достаточно большой, чтобы током саморазряда можно было пренебречь, и достаточно маленький, чтобы не учитывать сульфатирование, и как следствие падение КПД из за большого тока разряда :) ( впрочем о чем это я, это о кислотных, сейчас наверно кроме автомобилистов и не помнят, что такие были :) )
Свинцовые слава богу думаю уже никому не придет в голову использовать, в крайнем случае щелочные. Вообще данные цифры во многом для современных аккумуляторов не действительны. И насчет 2-х кратного, я действительно погорячился, 1,5 стандартные рекомендации :)

Как не странно, но автор похоже собирается покупать именно свинцовую... Кстати, самые эффективные на настоящее время аккумуляторы по интегральному критерию (учитывая удельную ёмкость, цену, долговечность, удосбтво эксплуатации).

Чё вы вцепились? Афтар ищет дешёвый и "дубовый" вариант питания лампы подсветки, и идёт в этом отношении правильно. Кстати в своём посте сначала удивляешься (непонятно почему), и тут же себе и отвечаешь...

Это я удивляюсь посту Алёши, где он про литий говорит.

литий было бы неплохо, по отношению к весу, да и где то читал что какие то промышленные за 300р можно найти (вот незнаю где). Приобрел таки свинцовый.

А время подскажи как рассчитать?
Батарея необслуживаемая, пишут что заряжать 0,1 с в течение 10-15 часов...больше нет инфы.

Да схема сложновата, будем по времени ориентироваться...
Фонарь специализированный...стоит порядка 3000 р. и то без аккум. (а здесь ак. 480р, фонарь не могу найти маленький 200р, зарядник xx руб, лампочка по 20р) дешевле вроде.

Про трах бабах это при КЗ, если лампочку подключать надеюсь ничего не случится, и заряжать малым током 0.4-0.7 А?

снимается для зарабатывания денюжки, хранится (свое видео на кассетках).

Да глобально не надо, теперь подсказать как этот аккум заряжать, и где купить светильник под 12V галогенную лампочку;)

Так ты скажи, какую ты купил зарядку и батарею. Тебе же написали - заряжать током 0.1 С (т.е. если 7 Ач, то заряжать надо током 0.7 А) в течении где-то 10-12 часов (полностью разряженную батарею).

Зарядку тоже не купил...какую и где выбрать получше и подешевле:)
Заряжать нормально 0,7 А необслуж батарею.
Там написано клапан есть, а где хз, газики то должны выходить или нет?

Если написано, что есть клапан, это хорошо, значит можно быть более-менее спокойным о перезарядке.
Насчёт зарядок я бы тебе посоветовал зайти в магазин автомобильный и там посмотреть. Более дешевые имхо лучше не брать - там ни контроля тока, ни каких других плюшек нет.
По току - если не торопишься, лучше заряжать током 0.05 С, т.е. 0.35 А в течении 20-24 часов.

Ну ты ваще!!! Если 2 транзистора сложная схема, то дальше уже некуда! :) И т.е. ты предлагаешь упростить её до одного полевика IRF за которым по ходу в Москву сгонять?...вместо решения "спрятавшегося" в любом спалённом блоке и 10 минут с паяльником? Будь то старый телефон, БП, лентяйка...Куды мы катимся!? :)

Эм В))) А где релюшку взять? Вот как раз в любом спалёном БП можно найти IRF-ку. Только не всегда ту что надо.
Ну ладно, по схеме говорить не буду ничего, она хотя бы работоспособная, а я ничего не предложил работающего В) Хотя имхо если набросать - будет пара стабилитронов, транзистор и несколько резисторов.

С моей имхи странный вывод: ведь у свинцовых самое меньшее кол-во циклов перезарядки(а ведь если это освещение видеосъмки, это чуть не самое главное, т.к. подразумевает перезарядку пару раз в неделю), причем на порядки. + вес.
Согласен, ибо по фоткам определил, как щелочной кумулятор, и полностью согласился с выбором автора, судя по постам похоже ошибся :) Ну да ладно.
Вы мну с кем-то путаете, слова "литий" вообще тут не употреблял :)
Грузим короче автора по полной, а имхо его выбор норм (если это конечно не свинцовый :) )

Я бы предложил любой китайский импульсный блок питания, чуть переделаный, на 0,7а вполне достаточно, дешево и сердито :)

У свинца больше всего циклов при нормальных условиях. Если для кадмия это 1000 циклов, для лития поменьше, то для свинца может быть и 3000.

очень нужен контроль тока и плюшки? :)

свинцовый...

Во во идея была, да и зарядник есть переменно-постоянного питания, 1000 mA, выходное питание 3...12V. Жаль только как его на поменьше ток переделать незнаю.
А 1А плохенько будет?ничего не шандарахнет?

Дело в том, что при зарядке нужно напряжение до 15 вольт. Если твой зарядник на ХХ выдаёт такое напряжение, то вполне потянет. Тогда может быть и ток ограничивать не придётся.
Но лучше я тебе порекомендую купить простейший китайский мультиметр рублей за 200 с режимом измерения тока. Просто если напряжение будет оставаться постоянным, то ток будет постепенно падать. В принципе, это нормальный режим зарядки если начальный ток будет где-то 1А, а потом будет падать до тока подзарядки. Надо экспериментировать.
Если купил уже аккумулятор и зарядник есть, купи за 200 рублей мультиметр и посмотри что да как. Если схемы нужны, обращайся. Кстати, и ток разряда можно будет сразу мерять, и напряжение на батарее.

нет ещё зарядника, есть китайский блок питания (называется зарядное....см выше).
Мультиметр давно собираюсь купить, только незнаю какие выбирать(или они все - все параметры меряют?) приобрету.

А зарядник для авто, там же емкость другая. Нужен с регулировкой тока?

Ну я уже писал - если то что у тебя есть (китайский блок питания) будет нормальный ток и напряжение давать и не перегреваться при этом, то не надо регулировки тока, толкьо время будет побольше. Ну и может жизнь аккумулятора будет не такой продолжительной, как хотелось бы. Но они не такие уж и дорогие.

Что на нем написано, это лажа. Единственно: подсоединяешь к разряженому аккумулятору и меряешь ток, если примерно 1,4 номинала (для 7а это примерно 1А), то нормально, т.к. с зарядкой он сильно уменьшится и в среднем будет норм.
2 Pytti Вы это серьезно просвинцовые? Значит я отстал от жизни и нужно почитать теорию :)

Про герметичные аккумуляторы:
"Снижению газовыделения способствуют и рекомендуемые для герметизированных аккумуляторов режимы заряда, при которых ток понижается по мере их заряжения."
"При заряде свинцово-кислотного аккумулятора, как и в других аккумуляторах с водным электролитом, имеют место побочные реакции выделения газов. Выделение водорода начинается при полном заряжении отрицательного электрода. Кислород начинает выделяться гораздо раньше: в обычных условиях заряда при 50-80% заряженности (в зависимости от тока заряда), а при температуре 0 °С уже после заряда на 30-40 %. Вследствие этого отдача положительного электрода по емкости составляет 85-90 %. Для получения полной разрядной емкости при заряде аккумулятору должен быть обеспечен перезаряд на 10-20 %. Этот перезаряд сопровождается существенным выделением водорода на отрицательном электроде и кислорода - на положительном."

И ещё небольшая корректировка цифр, которые я говорил ранее (нижеуказанные цифры характерны именно для герметичных аккумуляторов, таких как у тебя):
"Напряжение разомкнутой цепи заряженного аккумулятора равно 2,05-2,15 В, в зависимости от концентрации серной кислоты. При разряде по мере разбавления электролита напряжение разомкнутой цепи аккумулятора понижается и после полного разряда становится равным 1,95-2,03 В."
Это для режима разрядки (заметь, напряжение надо измерять на холостом ходу).
Зарядку надо проводить (рекомендуют) так: вначале стабильным током где-то 0.1С (можно повысить до 0.3С с контролем напряжения на батарее) в течение приблизительно 8 часов, при этом аккумулятор заряжается примерно на 80%, и напряжение на аккумуляторе достигает 2.4 В на аккумулятор (2.4 В *6 банок = 14.4В), после чего переходят на режим зарядки при постоянном напряжении, при этом ток постепенно снижается. Время заряда по такой схеме где-то 24-25 часов. При снижении тока подзаряда ниже определённой величины (10% первоначального) рекомендуется переводить аккумулятор в режим дозаряда (для снижения газовыделения), т.е. заряда при напряжении 2.3-2.35 В на банку. Попробуй свой зарядник подключи к аккумулятору (разряженному) и посмотри, хотя бы приблизительно этот режим соблюдается? Если да - то всё отлично.

НАсчёт 3000 циклов я загнул, не смог сейчас найти эту информацию, но где-то её слышал. Но 1000 циклов с потерей 20% ёмкости выдать могут точно.

ЗЫ. Прошу не коверкать ник - т.к. это второе имя, следует к нему относиться подобающе.

Прошу прощения, это не нарошно

Так сначала насчет мультиметра. Купил дешевый 110 руб. Инструкции практически нет. Написано измеряет DC и AC напряжение, DC ток и т.д. Так вот напряжение DCV это я разобрался как мерить, а вот ток не пойму шкала DCA есть там деления 20m 200m 2000 "мю" 200 "мю" и отдельное 10A(провод переподключать надо) Так вот по 1 шкале ничего не показывает, по 2 провода мультиметра греются и выдает аккумулятор 17 с копейками и в течении секунд падает на несколько единиц. Правильно ли я его измеряю (попой чувствую не то что то).

Так вот данные
U аккум 12.7 вольт
Ток если тот 17 и ниже

U зарядника китай 14.5 вольт
Ток если тот 1.3

Объясни подробнее как заряжать чтоб не подпалить чего.
Просто соединить + с + аккумулятора - с -
И контролировать ток чтобы был не ниже или не выше чего?

DC - постоянное напряжение/ток. AC - переменное напряжение/ток. Если на режиме измерения тока мультик напрямую был включен к клеммам аккумулятоа, то ему уже хана, если он не имеет встроенной защиты от перегрузки (сомнительно наличие таковой с учётом его цены). При замерах тока, в цепь его измерения надо включать переменный проволочный резистор (реостат) для изменения/регулировки тока заряда. Либо есть вариант регулировки путём изменения напряжения с БП, но в любом из этих случаев, мультик должен быть включен в ОДНО плечо цепи БП_мультик+аккумулятор. Напрямую подключать прибор к клеммам допустимо только в режиме измерения напряжения.
В общем вот коряво сделал схему в ворде (если так её можно назвать)

а синенький квадратик внизу что значит? Эта схема для зарядки?(проверки мощности тока во время зарядки?). Мультиметр снабжен полной защитой от напряжения (как его протестить на исправность? напругу показывает вроде правильно)

Это и есть резистор (реостат) с его помощью регулируется зарядный ток ~ 700 мА (0,7 А) должно быть, или 1/10 от ёмкости.

так мультиметр для проверки "правильного заряда"? Без реостата что будет?
Вот он кстати http://www.mastech.ru/catalog/mult/m833.html

Без резистора/реостата "будет" большой зарядный ток в цепи, обусловленный малым внутренним сопротивлением батареи. Этот ток может вывести из строя либо батарею, либо источник (если у него малая габаритная мощность). Резистор же как раз и служит для установки оптимального значения заряда, ограничения этого тока и поддержания его на оптимальном уровне.

Так зарядник китайский и ток там макс 1А. Я в электрике не очень...
Ну впринципе понятно, берем резистор (кстати где его достать как он выглядит?) собираем схемку, регулируем ток, смотрим на мультиметре значение подходящее - зарядное "0,35-0,7 А".
Я все правильно понял?

Сори что не туда...вопрос по электрике снова. Взял аккумуляторы от камеры неродные померял их напряжение на 1- 7.8 V на 2 - 8.26 V. На родном 7.4 V.
так вот вопрос напряжение от емкости ведь не зависит? в инструкции к камере напряжение 7.9/7.2 V должно быть не слишком ли высокое 8.2V?

Так, что-то тут либо байда пошла, либо я чето непонимаю:
Включаешь зарядку, один провод к аккумулятору, другой в мультиметр, от мультиметра к другой клемме аккумулятора (мультиметр на 10А и провода соответственно). Желательно иметь разряженный аккумулятор при этом. Если мультиметр покажет более 1,5А (это если как я понял аккумулятор на 7А/Ч), то нужен будет действительно гасящий резистор. Если менее, то дели оптимальное время зарядки: допустим 7а/ч на 0,7А/Ч=10ч., если 1,4 А/ч мультиметр выдает, то соответственно 5ч. Это теоритически, практически после начала заряда ток заряда начнет падать, поэтому умножь эти цифры где-то на 1,2. Если аккумулятор кислотный, то слишком большой ток можно вычислить по "закипанию" - газ начнет выделяться бульками в аккумуляторе. Млин, проще в таких случаях не париться месяц на форуме, а разговаривать "индивидуально" :) Наверняка если пошукать, то найдешь знакомого, который в этом шарит :)
Да, и ненадо мерить на самом аккумуляторе напряжение, это не о чем не говорит, в крайнем случае на пределе 10А ток - мгновенным касанием: если уйдет в зашкал, то аккумулятор еще жив, если меньше 10А покажет, значит дохлый (кстати и уменьшаться будет непрерывно и провода греться)

Напряжение мерю чтоб понять разряжен или нет...
Да нету электриков знакомых. Ну короче схема предложенная выше действует без реостата, если ток больше 1,5 то искать резистор.
До сих пор аккум. не разряжен, не могу найти лампу под 12v галогенки, поэтому теоретически все узнаю. Кстати мультиметр в схеме остается на время заряда?

Мультиметр, только для эксперимента на разряженом, по цифрам приведенным выше, чтоб определиться, подходит ли зарядка вообще или с резистором или никак - это если ток зарядки очень маленький, например меньше 300мА, в дальнейшем нафик не нужен (если Вас не смутит уменьшение времени работы аккумулятора например с 3 лет до 2,5, иначе нужно подбирать, морочно). Разрядить можно практически любой лампой на 220 (чем мощней, тем лучше), например 100ватная разрядит где-то за 4 суток :) Напряжение не нужно мерить, чтобы понять разряжен или нет - даже полностью разряженый аккумулятор покажет почти номинальное напряжение без нагрузки, нужно мерить ток и только мгновенным касанием (млин, тут я поклонник старинных стрелочных цешек), и только на 10А пределе, иначе мультиметр ек. Если ушел в зашкал и за пару (макс) секунд не вернулся (больше держать нельзя), то аккумулятор еще вполне заряжен, если вышел из зашкала и падает или не зашел в него, то практически разряжен.